ドアがきしむ／閉まりにくい：蝶番調整と潤滑のコツ

その「ギギ…」「ガツン…」に、今日で区切りをつけましょう

ドアを開けるたびに「ギギ…」ときしむ音が鳴る。閉めようとすると途中で引っかかって「ガツン」と当たる。毎日のことだからこそ、地味にストレスが積み重なりますし、夜に音が響くと家族や近所への気まずさまで生まれます。しかも「下手に触って余計に悪化したらどうしよう」という不安があるから、対応が先延ばしになりがちです。その気持ち、痛いほどわかります。

ただ、安心してほしいのは、ドアの不調は原因のパターンがある程度決まっているということです。すなわち、原因が特定できれば、対処の選択肢は整理できます。この記事では、きしみ音の正体から、蝶番（ちょうつがい）の調整と潤滑（じゅんかつ）のコツ、賃貸での注意点、そして「ここから先は業者に任せるべき」という判断基準まで、教科書レベルで網羅します。

最初に、深刻度だけは先に切り分けます。結論から言うと、「落ち着いて対処できるケース」と「すぐに処置が必要なケース」は見分けられます。落ち着いて進められるのは、ドアは閉まるものの重い、きしみがする、ラッチ（ドア側面の三角形の金具）が受け側に少し擦る、というような「日常的には使えるが不快」な状態です。一方で、すぐに処置が必要なのは、ドアが突然閉まらない、蝶番のビスが浮いている、ドアが枠に強く噛み込んで塗装が剥がれる、蝶番周辺の木部が割れている、開閉時に金属が引き裂かれるような音がする、といった構造が崩れ始めている兆候が見えるケースです。

もし後者に当てはまりそうなら、まずは無理に開閉を繰り返さないでください。力で押し切るほど、枠もドアも傷が深くなり、修理費が跳ね上がる可能性が高くなります。この記事を読みながらでも、可能ならドアを半開きで固定し、通行動線を確保したうえで対処へ進めると安全です。

※この記事は、住まい・生活トラブル分野の専門的知見を持つライターが、製品仕様や一般的な施工基準に基づき執筆しました。状況により専門業者の判断が必要な場合があります。

トラブルのメカニズム解剖：なぜドアは「きしむ／閉まりにくい」状態になるのか

ドアの開閉は「回転」ではなく、実は「微妙なズレの集合」です

ドアは蝶番を軸に回転しているように見えますが、実態はもっと複雑です。ドアの自重は蝶番にかかり、蝶番はビスで枠とドア本体に固定され、さらに枠は壁の下地材に固定されています。この一連の部材は、温度・湿度・経年で少しずつ動きます。たとえば、梅雨や冬の結露シーズンには木部が吸湿して膨張しやすく、乾燥期には収縮しやすい。つまり「同じ家」「同じドア」であっても、季節や室内環境で閉まりやすさは変わります。

閉まりにくさの多くは、ドアが枠に対してほんの数ミリ傾いたり、上下方向に沈んだり、蝶番の固定がわずかに緩んだりして、ラッチが受け金具（ストライク）に正しく入らなくなることで起きます。逆にきしみ音は、蝶番の回転部や接触部で金属同士、金属と塗膜、金属と汚れが擦れて振動し、それが音として増幅されている状態です。

きしみ音の正体：潤滑不足だけではない「音の発生源」

「潤滑剤を吹けば直る」とよく言われますが、実務的には音の発生源が蝶番とは限りません。代表的には第一に蝶番のピン周りの摩擦です。第二に蝶番の羽根（平板部分）が枠やドア側の塗装面に微妙に擦れて鳴るケースです。第三にドアノブのラッチ機構が渋くなって「ギギ…」と鳴るケースです。さらに第四に、枠の上部や側面にドアが擦れて、木材・塗膜が鳴くような音が出ることがあります。音の種類もヒントになります。乾いた金属音に近いなら蝶番の可能性が高く、木がきしむような低い音なら擦りや噛み込みが疑わしい、という具合です。

閉まりにくさの正体：ラッチが「入らない」のか、ドアが「当たっている」のか

閉まりにくいとき、まず見てほしいのは「最後のカチッ」が出ないのか、そもそも途中で止まるのかです。最後のカチッが出ない場合、ラッチとストライクの位置ズレが主原因になりやすいです。途中で止まる場合、枠のどこかにドアが当たっています。この違いは対処法が変わります。ラッチのズレなら受け金具の調整や蝶番の軽い調整で改善しやすい。一方で枠への当たりが強い場合は、蝶番の固定部の緩み、枠の歪み、ドアの反り、建物の微沈下など、複合要因になりやすいからです。

放置のリスク：1週間後、1か月後に起きやすい悪化シナリオ

「そのうち直るかも」と放置すると、良い方向に転ぶことはあまり多くありません。1週間くらい放置した場合に起きやすいのは、擦れている箇所の塗装がうっすら剥げ、木部が毛羽立つことです。ここで一度毛羽立つと、そこに湿気や汚れが付き、擦れがさらに増えやすくなります。音も早朝や夜に目立つようになり、「音が出ること自体がストレス」になっていきます。

1か月程度放置すると、蝶番ビスの緩みが進行し、いよいよドアが沈むことがあります。沈むと上側蝶番に負担が集中し、ビス穴が広がって効かなくなる、いわゆる「バカ穴」状態になりやすいです。ここまでくると、単なる増し締めでは戻りにくく、下地の補修やビス位置の変更が必要になり、DIY難易度と修理費が上がります。さらに、強く当たりながら閉め続けると枠側の欠けや割れが起き、賃貸では原状回復費用のトラブルに発展しやすい点も見逃せません。

プロが選ぶ道具と環境づくり：やみくもに触らないための準備編

最初に用意したい道具：ドライバーは「合っていること」が正義です

蝶番調整の基本はビスの増し締めですが、ここで最も多い失敗が「ドライバーのサイズが合っていない」ことです。合わないドライバーで回すと、ビス頭の溝をなめてしまい、外すことも締めることも困難になります。多くの住宅ドアの蝶番ビスはプラス（十字）ですが、サイズは#2が多い一方、室内ドアでは#1相当が混じることもあります。つまり、プラスドライバーは最低でも2本持っておくと安心です。可能なら、握りやすい太めのグリップのものが力が入りやすく、余計な滑りが減ります。

電動ドライバーは便利ですが、初心者ほど注意が必要です。トルクが強すぎるとビス穴を壊したり、枠側の下地を痛めたりします。プロでも、まずは手回しで「効き」を確かめ、必要に応じて電動を使う流れが一般的です。100均のドライバーは「とりあえず」には役立ちますが、硬いビスを回すと先端が変形して滑りやすい傾向があり、結果としてビスをなめるリスクが上がります。頻繁に使うならホームセンターの中価格帯を推奨します。

潤滑剤は選び方が命：WD-40的なものとシリコンスプレーは別物です

潤滑剤は「何でも油を吹けばよい」わけではありません。蝶番やラッチに向くのは、第一にシリコン系の潤滑スプレーです。樹脂部品や塗装面に比較的優しく、ベタつきが少ないタイプが多いからです。第二にフッ素（PTFE）系のドライタイプも有力です。ホコリがつきにくく、室内の蝶番には相性が良いことがあります。一方で、浸透防錆潤滑剤は万能に見えますが、臭いが強いものがあり、また油分が残ってホコリを呼び、長期的に「汚れのペースト化」で渋さを招くことがあります。もちろん状況によっては有効ですが、室内の蝶番には「使い方を選ぶ」潤滑剤です。

さらに重要なのは、潤滑剤の多用が逆効果になるケースです。吹きすぎると垂れて床を汚し、ホコリと混ざって黒い汚れになります。結果的に掃除が増え、音も再発しやすくなります。したがって、噴射は短く、狙ってが基本です。

100均で代用できるもの／できないもの：プロ目線の本音

代用できる可能性が高いのは、養生テープ、汚れてもよいウエス、ビニール手袋、簡易のゴーグルです。これらは品質差が結果に直結しにくいからです。一方で代用しづらいのは、ドライバーの精度、正しい種類の潤滑剤、そして必要に応じた六角レンチや調整機構に合った工具です。特に蝶番が「調整丁番」の場合、六角レンチのサイズが合わないと調整そのものができません。工具を買い直すことになれば二度手間なので、蝶番の形状を見てから選ぶのが合理的です。

安全確保と養生：床と指を守るだけで、成功率が上がります

作業は「ドアが落ちてくる」リスクを常に想定します。蝶番のビスを緩める工程がある場合、ドアの重量が一気にかかり、最悪はドアがずれて指を挟むことがあります。したがって、作業中はドアの下に雑誌束や木片、楔（くさび）代わりのゴムなどを入れて、ドアを支えながら進めるのが基本です。床の養生としては、蝶番の下や作業場所に段ボールや古いタオルを敷き、潤滑剤が垂れても吸わせると後処理が楽です。

換気も大切です。潤滑スプレーは少量でも揮発成分があり、室内だと匂いがこもることがあります。窓を少し開け、可能なら扇風機で空気を動かすと快適です。服装は、油が付いてもよい長袖が理想です。指先は滑りやすくなるので、薄手の手袋があると安心ですが、ドライバー操作の感覚が落ちる場合は、片手だけ外すなど調整するとよいでしょう。

【レベル1】初心者でも可能な初期対応（DIY）：まずは「観察」と「最小介入」

最初の3分で原因を絞る：音と擦り跡を「見える化」する

いきなりネジを回す前に、3分だけ観察します。この3分が、無駄な作業を減らします。まず、ドアをゆっくり開け閉めして、きしみ音が出る角度を探してください。たとえば、開け始めだけ鳴るのか、半分を過ぎたところで鳴るのか、閉める直前に鳴るのか。ここがわかると、どの蝶番が原因か推定しやすくなります。

次に、枠やドアの縁を目で追い、擦れた跡がないか確認します。塗装がテカテカしている、木粉が付いている、黒ずんでいる、というのが典型サインです。スマホのライトを斜めから当てると、微妙な擦り跡が浮き上がります。擦れている場所が上なのか、横なのか、下なのかで、沈み込みや傾きの方向が読めます。

最後に、ラッチがストライクに入る様子を見ます。ドアをゆっくり閉めて、ラッチがストライクに当たって押し込まれ、最後に「カチッ」と戻って収まるか。もしラッチがストライクの上端や下端にぶつかって削れているなら、ズレが起きています。この観察ができてから作業に入ると、失敗率はぐっと下がります。

まずやるべきは増し締め：締める順番で結果が変わります

きしみや閉まりにくさの多くは、蝶番ビスの緩みが絡みます。ここでポイントは「全部を力任せに締めない」ことです。まずドアを半開きにして、ドアが自重で大きく動かない位置にします。次に、上側の蝶番から順にビスを確認します。上側は負担が大きいため緩みやすいからです。ドライバーをビス溝にしっかり押し付け、まっすぐ回します。回したときに「スカッ」と軽く回るなら、ビス穴が傷んでいる可能性があります。ここで締め込み続けると空回りし、悪化することがあるので、軽い抵抗が出たところで一旦止めて現状を把握します。

順番としては、上→中→下と進め、最後にもう一度上を確認するのがおすすめです。というのも、下のビスを締めるとドアの姿勢がわずかに変わり、上のビスに再度「なじみ」が出ることがあるからです。締め付け感は「止まるところまで」ではなく、「手の力でしっかり止まった」と感じる程度で十分です。無理に締めすぎると木部を潰し、次回緩みやすくなることがあります。

潤滑は「掃除→少量→動かす」が鉄則：吹いて終わりにしない

きしみ音が蝶番由来の可能性が高いなら、潤滑を試します。しかし、ここでもプロはまず掃除します。蝶番周辺にホコリが溜まっていると、潤滑剤と混ざって粘る原因になります。乾いた布で蝶番の外側を拭き、隙間に溜まったゴミは綿棒で軽く取ります。

次に潤滑剤を、蝶番の回転部に狙って短く噴射します。吹く場所は「蝶番のピンが入っている筒状の部分」と、その上下の隙間です。ここで大量噴射はしないことが重要です。噴射したら、ドアを10回ほどゆっくり開閉します。音が変わっていく様子がわかるはずです。改善したら、垂れた分を必ず拭き取ります。拭き取りまでが作業です。

もし音が消えず、むしろ「違う場所から鳴る」ようになったら、音源が蝶番ではない可能性があります。そのときは無理に追加噴射せず、次の観察に戻ります。潤滑剤を重ねるほど原因は隠れ、後で掃除が大変になります。

裏技：紙一枚で擦りポイントを特定する（プロの現場メモ）

ここからは、一般的なまとめ記事にはあまり載らない、現場で役に立つ裏技です。擦れている場所がわからないとき、薄い紙（コピー用紙やレシートでも可）を使います。ドアをゆっくり閉めながら、紙を枠とドアの間に挟んで、上から下へ少しずつ位置を変えます。紙が「スッ」と抜ける場所は余裕があり、「ギュッ」と動かない場所は当たりが強い。これで擦りポイントがかなり高精度に見つかります。その場所が枠の上部なのか、握り側の上なのか、蝶番側のどこなのかがわかると、調整の方向性が一気にクリアになります。

【レベル2】専用道具を使った本格的な対処法：蝶番調整と受け金具の追い込み

あなたの蝶番はどのタイプ？「調整丁番」か「一般丁番」かで戦い方が変わる

室内ドアの蝶番には大きく二系統あります。ひとつは、ビスの締め直しと蝶番の位置調整で対応する「一般丁番」。もうひとつは、蝶番自体に調整機構があり、六角レンチなどで上下・左右・前後の微調整ができる「調整丁番」です。見分け方としては、蝶番側面に小さな穴や調整ネジがある、カバーが付いていて外せる、などが目印です。調整丁番の強みは、枠を傷めずに微調整できることです。一方で、調整ネジを回す方向と動きが直感に反することがあるため、少しずつ動かして確認するのが安全です。

受け金具（ストライク）調整：ラッチが当たるなら、まずここを疑う

閉まりにくさが「カチッが出ない」タイプなら、ストライク調整が有効なことがあります。ストライクは枠側の金具で、ビス2本で固定されています。ここをほんの1〜2ミリ動かすだけで、驚くほどスムーズになるケースがあるのです。

手順としては、まず鉛筆でストライクの周囲に薄く位置の印をつけ、元に戻せるようにします。次にビスを少し緩め、金具が動く程度の遊びを作ります。そのうえで、ラッチが当たっている方向とは逆方向に、ほんの少しだけずらします。たとえばラッチがストライク上端に擦るなら、ストライクをわずかに上へ動かすのではなく、ラッチが入りやすいように下へ逃がす、という発想です。調整できる幅は限られるので、毎回ドアを閉めて確認しながら、ミリ単位で追い込みます。最後はビスをしっかり締めて固定し、数回開閉して再現性を確認します。

ここでのNG例は、ビスを完全に外して金具を持ち上げ、位置がわからなくなることです。元の位置が曖昧になると、かえってズレが増えます。必ず鉛筆の印を保険にしてください。

ラッチ自体が渋い場合：ノブの内部を疑い、潤滑は「少しだけ」

ドアノブを回したときにラッチの戻りが遅い、押し込むと引っかかる、という場合、蝶番ではなくラッチ機構が渋くなっています。ここに重い油を入れると一時的には良くなっても、ホコリが絡みやすく、数週間後にさらに渋くなることがあります。したがって、ここではドライ系の潤滑剤を少量、ラッチの出入り口付近に吹き、ノブを10回ほど回してなじませる程度に留めます。改善しない場合、内部の摩耗やバネの劣化が疑われ、部品交換の領域に入ります。

一般丁番の位置調整：薄い紙ではなく「シム」でやると戻りにくい

一般丁番でドアが沈んでいる場合、蝶番側で高さや傾きを補正する方法があります。ここで鍵になるのが「シム（薄いスペーサー）」です。市販のシムや、薄いプラ板、場合によっては切ったカードなどを使い、蝶番の下に挟んで角度を微調整します。コピー用紙を挟む方法は手軽ですが、湿気で変形しやすく、長期安定性が高くありません。プロは、なるべく変形しにくい素材を選びます。

手順は、まず調整したい蝶番のビスを少し緩めます。ただし緩めすぎるとドアがずれますから、ドア下に支えを置いた状態で、必要最小限だけにします。次に蝶番の羽根の間にシムを入れ、ビスを締めて固定します。シムの厚みは、最初は薄めから始めるのが安全です。厚すぎるとドアの隙間が不自然になり、別の場所が当たり始めます。調整後は必ず、ドア上・横・下のクリアランス（隙間）が極端に偏っていないか確認します。

バカ穴（ビスが効かない）の応急と本修理：爪楊枝が万能ではない理由

ビスを締めても空回りする場合、穴が広がっています。よく知られた応急処置に「爪楊枝を詰めてビスを打つ」があります。これは確かに効くことがありますが、万能ではありません。なぜなら、蝶番には繰り返し大きな荷重がかかり、柔らかい木片だけでは圧縮されて再び緩みやすいからです。

現場では、第一に木工用ボンドと木片（割り箸や木ダボ）で穴を埋めて乾燥させ、再度下穴を開けてビスを効かせる方法が定番です。第二に、より確実にするなら、ビス径を太くする、または長いビスに変えて下地材まで届かせる選択肢があります。ただし賃貸では、長いビスで下地を貫くと別トラブルになり得るため、管理会社への相談が安全です。DIYでやるなら「ボンド＋木片＋下穴」のセットが再現性が高いと考えてください。

失敗談（プロの本音）：潤滑剤で直したつもりが、黒い汚れ地獄に…

これは現場で何度も見てきた典型例です。きしみが気になって、潤滑剤を毎週のように吹き続けた結果、蝶番周りが黒くベタベタになり、そこにホコリが層のように溜まり、むしろ動きが渋くなっていました。しかも垂れた油が床材に染みて、拭いても跡が残ることもあります。つまり「潤滑剤は多いほど効く」ではなく、原因を見極めたうえで必要最小限が正解です。もしすでにベタついているなら、一度パーツクリーナーや中性洗剤で外側の汚れを落とし、乾燥後にドライ系潤滑を少量、というリセットが効果的なことがあります。

【ケーススタディ】住居環境別の注意点：戸建てと賃貸では「リスクの正体」が違う

戸建ての場合：原因が「建物側」にある可能性を視野に入れる

戸建ては自由度が高い反面、原因がドア単体ではなく、建物全体の動きにあるケースもあります。たとえば、季節で開閉の重さが変わるなら、湿度による木部の伸縮の影響が疑われます。また、特定の季節だけ当たるなら、エアコンの風で片側だけ乾燥して反る、日射で片側だけ温度が上がる、といった環境要因が絡んでいることもあります。戸建てでは、換気・除湿・日射対策のような環境改善が、長期的に効いてくることがあります。

ただし、ドア枠が明らかに傾いている、複数の建具が同時期に閉まりにくい、床鳴りや壁紙の亀裂が増えた、という複合症状がある場合は、建物の歪みが進んでいる可能性があります。この場合、ドアだけを無理に追い込むと、別の季節に逆方向へズレ、調整が終わらない「いたちごっこ」になりがちです。そういうときは、建具調整の専門業者に一度見てもらう判断が合理的です。

マンション・アパート（賃貸）の場合：原状回復と管理規約を先に守る

賃貸で最も怖いのは、善意のDIYで傷を増やし、退去時に費用トラブルになることです。たとえば、蝶番ビスを長いものに交換して下地を傷めたり、ストライクを削ったり、枠を削って当たりを逃がしたりすると、原状回復の対象になりやすいです。したがって賃貸では、手順の選択が変わります。まずは増し締めと軽い潤滑、そしてストライクの微調整（元に戻せる範囲）までが現実的なラインです。

また、玄関ドアのように共用部扱いになる建具は、そもそも個人が触ってはいけない場合があります。閉まりが悪い、異音がする、といった症状があるなら、管理会社や管理組合に連絡し、点検・調整を依頼するのが安全です。室内ドアなら自分で対応できる範囲が広い一方、それでも「ビス穴がバカになっている」「枠側が割れている」など構造に踏み込む場合は、先に相談したほうが後悔が少ないでしょう。

自力 vs プロ依頼の最終判断：ここから先は、あなたの時間と安全を守る選択

判断の境界線：「音」ではなく「構造」を基準にする

悩むポイントは「自分でやれるか」ですが、判断はスキルではなく、症状の性質で切り分けるのが実務的です。具体的には、きしみ音だけで、蝶番の緩みが軽度、擦り跡が浅い、閉まりはする、という状態なら自力で改善できる可能性が高いです。一方で、ドアが明らかに沈んでいる、蝶番周辺の木部が割れている、ビスが空回りして固定できない、枠に深い削れがある、開閉時にドアが大きく“引っ張られる”感覚がある、といった構造破綻のサインがある場合は、プロ領域に近づきます。

もうひとつ大切なのは「安全」と「時間」です。ドアは意外と重く、指を挟めば怪我になります。小さなお子さんや高齢者が日常的に使う動線のドアほど、早く確実に直す価値が高い。つまり、あなたの生活環境によっても「プロに頼むのが合理的」というケースは増えます。

DIYと業者依頼の比較：費用だけでなく「再発率」を見てください

比較軸	自力（DIY）	プロ依頼（建具・工務店等）
費用	潤滑剤・工具代が中心。既に工具があれば低コストになりやすい。失敗すると追加購入や修復費が発生しやすい。	出張・作業費がかかる。症状が軽いほど相対的に割高に感じることがあるが、再発まで含めると納得しやすいことも多い。
時間	観察→試行→再調整で長引くことがある。初回は30分〜数時間になりやすい。	状態が合えば短時間で終わりやすい。原因特定が早く、調整の手戻りが少ない。
リスク	ビスなめ、穴の拡大、枠の欠け、潤滑剤の垂れ汚れなど。賃貸では原状回復リスクが上がる。	リスクは小さくなりやすい。万一の不具合も対応してもらえることが多いが、依頼先の品質差はある。
再発率	原因が1つなら改善しやすいが、複合要因だと再発しやすい。潤滑剤の選択次第で悪化もあり得る。	原因の重なりをまとめて整えやすく、再発しにくい方向へ調整しやすい。
メリット	すぐ着手できる。手元で改善を実感でき、他の建具にも応用できる。	短時間で確実性が高い。バカ穴や枠の歪みなど、DIYで難しい領域まで対応できる。

この表の読み方はシンプルです。費用だけで見るとDIYは魅力的ですが、時間と再発率を含めると、プロ依頼が合理的になるケースが増えます。特に、あなたが「二度手間は嫌だ」「失敗したくない」と強く感じているなら、DIYはレベル1まで、つまり増し締めと少量潤滑と観察までに留め、改善が薄ければ早めに依頼するほうが、結果としてストレス総量が減ることが多いです。

逆に、工具が揃っていて、ドアの状態を観察しながらミリ単位で調整できるタイプの方なら、レベル2も挑戦する価値があります。ただし、枠を削る、ストライクを削る、蝶番位置を大きくずらす、といった不可逆の作業に踏み込む前に、一度立ち止まってください。「元に戻せる範囲」で改善しないなら、そこがプロに渡す境界線です。

予防とメンテナンス：二度と繰り返さないために、習慣で勝つ

ながら点検：月1回、3つのポイントだけ見れば十分です

予防は難しくありません。月に一度、掃除のついでに、第一に蝶番ビスが浮いていないか目視します。ビス頭が枠から少し出ているだけでも、沈みが始まっているサインです。第二に、ドアが枠に擦れていないか、縁の塗装のテカりや粉を見ます。第三に、閉めたときの「カチッ」が弱くなっていないか確認します。この三点だけでも、トラブルを“重症化する前”に捕まえられます。

潤滑の頻度は「音が出たら」ではなく「環境」で決める

潤滑は頻繁にやるほど良いわけではありません。むしろ、ホコリが多い環境やペットの毛が舞う環境では、潤滑剤が汚れを呼びやすいので頻度は控えめが安全です。一方で、乾燥が強い季節にだけきしみが出るなら、その時期の前に一度、ドライ系潤滑を少量入れると再発が抑えられることがあります。基準としては、音が軽く出てきたときに、掃除→少量潤滑→拭き取り、で十分です。毎週のように吹く必要はほとんどありません。

おすすめの環境改善：除湿と換気が、実は建具に効く

木製の室内ドアは湿度の影響を受けやすいので、梅雨時は除湿、冬は結露対策が効きます。たとえば、浴室やキッチン近くのドアが不調になりやすいなら、換気扇の運用や、ドア周りの通気確保で状態が安定しやすくなります。玄関周りは温度差が大きく、金属部品の収縮で音が出やすいこともあるため、気温が急に変わる日の前後に一時的に症状が出るのは珍しくありません。原因が環境にあると気づけると、調整の“やりすぎ”を防げます。

Q&A：よくある質問とマニアックな疑問

Q1. 潤滑剤は何を買えば失敗しにくいですか？

A. 室内の蝶番なら、まずはベタつきが少ないシリコン系かPTFE（フッ素）系のドライタイプが失敗しにくい傾向があります。浸透防錆タイプは効く場面もありますが、油分が残りやすくホコリが多い家では汚れで再発することがあるため、使うなら少量・拭き取り前提が安全です。

Q2. きしみが一瞬直って、すぐ再発します。なぜ？

A. 原因が「潤滑不足」ではなく、蝶番の接触・歪み・ビス緩み・枠への当たりなど、別要因が混ざっている可能性が高いです。たとえばビスが緩んで蝶番が微妙に動くと、潤滑しても同じ位置で擦れが続きます。まず増し締めと擦り跡の確認を優先し、音源が本当に蝶番かを再確認してください。

Q3. 油を吹いたら床がベタベタになりました。どうすれば？

A. すぐに乾いた布で吸い取り、その後に中性洗剤を薄めた水で固く絞った布で拭き、最後に水拭きで洗剤分を残さないのが基本です。床材によってはシミになるので、目立たない場所で試しながら進めます。次回からは噴射を短くし、蝶番の下にタオルを当てて垂れを受けると被害を抑えられます。

Q4. ドアが枠に当たっているのですが、削るのはアリですか？

A. 基本的には最終手段です。削りは不可逆で、塗装も剥がれ、賃貸では原状回復問題になりやすいです。まずは蝶番の緩み、調整丁番の微調整、ストライク調整など、元に戻せる手段を尽くすのが合理的です。削る前に、紙一枚テストで当たり箇所を特定し、原因が沈みなのか反りなのかを見極めることが重要です。

Q5. 調整丁番のネジを回したら、逆に悪化しました…

A. 調整丁番は、回す方向と動く方向が直感に反することがあります。悪化した場合は、まず元の位置へ戻すために、調整前に撮った写真や鉛筆の印が役立ちます。次に、「一度に大きく動かさない」ことがコツです。目安としては、六角レンチで1/8回転〜1/4回転ごとに開閉確認するくらいが安全です。

Q6. ビスがなめそうで怖いです。コツは？

A. ドライバーをビス溝に強く押し付けながら、軸をビスに対してまっすぐに保つことです。力は「回す」より「押す」に多めに配分すると滑りにくくなります。既にビス溝が浅いなら、無理に続けず、サイズの合うドライバーに変えるだけで改善することもあります。

Q7. 玄関ドアが閉まりにくいです。室内ドアと同じ対処でいい？

A. 玄関ドアは重量が大きく、クローザーや気密パッキンなど構成要素も増えます。また、賃貸では共用部扱いのこともあります。蝶番やストライクの考え方自体は同じですが、無理に触ると危険性と責任範囲が増えるため、まず管理会社やメーカー・業者への相談が安全な場合が多いです。

Q8. 扉が勝手に閉まる／勝手に開くのも「蝶番のせい」ですか？

A. 蝶番の可能性もありますが、床や枠の傾き、ドアクローザーや丁番の位置関係など複合要因で起きます。室内ドアなら、家全体がわずかに傾いていると、扉が自重で動くことがあります。蝶番調整だけで追い込むと、別の季節に閉まりにくくなることもあるため、原因の切り分けが重要です。

Q9. 古い家で蝶番がサビています。潤滑で直りますか？

A. 軽いサビなら改善することがありますが、サビが進むと金属表面が荒れ、潤滑しても摩擦が残りがちです。さらに、サビ粉が潤滑剤と混ざると渋さの原因になります。外側を拭き取り、必要ならサビ取りと部品交換を検討する段階です。蝶番交換は難易度が上がるので、苦手ならプロ依頼が安心です。

Q10. 何をやっても直らない…。最後に確認すべきポイントは？

A. 最後に確認したいのは「どこが当たっているか」「ビスが効いているか」「ラッチとストライクの関係が一致しているか」の三点です。特に、複数の当たりが同時に起きていると、ひとつ直すと別の当たりが顕在化します。観察→小さく調整→確認のサイクルを守っても改善が薄いなら、枠の歪みやドアの反りなど、単体調整では限界がある可能性が高いです。そこがプロに任せる合図です。

まとめ：いちばん確実なのは「原因を見てから、必要最小限の手を打つ」こと

ドアのきしみや閉まりにくさは、気持ちを焦らせるトラブルですが、原因は大きく外れません。第一に、蝶番ビスの緩みや沈み。第二に、蝶番やラッチの摩擦。第三に、ストライクの位置ズレ。第四に、枠やドアの反り・歪み。この記事では、観察の仕方から、増し締めと潤滑、ストライク調整、シムによる追い込み、そしてバカ穴への対処までを網羅しました。

そして大切なのは、無理をしない境界線です。元に戻せる範囲で改善しない、構造破綻の兆候がある、賃貸で不可逆作業になりそう、という場合は、あなたの時間と安全を守るためにプロを選ぶのが合理的です。自力で頑張ることが偉いのではなく、生活を早く快適に戻すことが正解です。

Next Stepとして、読み終わった今すぐできる「最初の1アクション」を提示します。ドアをゆっくり開閉して、きしみが出る角度と、枠やドア縁の擦り跡をスマホのライトで確認し、写真を1枚撮ってください。この1枚が、あなたの作業の羅針盤になります。そこから、増し締め→少量潤滑、という最小介入で進めれば、二度手間と失敗の可能性を大きく減らせます。